Note préliminaire : la description de la conversion ci-dessous a été possible grâce aux explications éclairées de Don Ellis . Vous trouverez sur son site les explications et des détails supplémentaires sur la conversion (en langue anglaise) en plus d'excellentes photographies.
Remerciements aussi à Tony Kaplan de chez Lensmate qui m'a autorisé à utiliser ses photos (marquées G1). C'est lui qui a opéré la conversion de l'appareil de Don.

AVANT DE COMMENCER
Cette section est destinée à vous aider à décider si oui ou non vous allez songer à poser un tournevis sur votre appareil photo...

1. Pour convertir votre appareil, vous devrez remplacer le filtre interne anti-IR avec du verre optique clair (ou du verre IR, comme moi), donc la première difficulté, ce sera de trouver ce verre optique. Ce que vous devez savoir avant de débuter, c'est que même en cas d'appareils-photo identiques, les filtres anti-IR internes peuvent être d'épaisseurs différentes ! Heureusement, en ce qui concerne la hauteur et la largeur, les mesures sont identiques. Vous avez donc le choix : ou bien vous fournir en verres d'épaisseurs différentes avant de commencer, ou bien faire le choix d'une seule épaisseur et espérer qu'elle fonctionne bien (et dans le cas contraire, commander des verres d'autres épaisseurs et recommencer...).

2. Vous devrez savoir comment tailler le verre ou connaître quelqu'un qui le fera pour vous. Personnellement, un opticien de ma région a accepté de tailler mon verre qui, au départ, était un verre circulaire d'environ 3 cm de diamètre. Le contrôle après la coupe a donné les cotes suivantes : 11,05 cm x 12,06 mm et le verre s'est ajusté très facilement dans son logement.
Ne vous inquiétez pas trop des bords un peu ébréchés : le cercle d'image est bien à l'intérieur des bords rectangulaires du verre.

3. Une fois l'appareil modifié, votre appareil ne pourra plus photographier que dans le mode Infrarouge si vous avez, comme moi, installé un verre IR interne.
Si vous avez installé un verre de remplacement clair, il existe des filtres anti-IR à visser que vous pourriez utiliser pour refaire de la photo couleur mais il est plus prudent de considérer votre appareil comme destiné exclusivement à la photo Infrarouge.

4. Comment obtenir le verre correct ?
Vous pouvez obtenir le verre clair de remplacement via des fabricants ou fournisseurs de verre optique ou à partir de filtres presque clairs. N'utilisez pas un filtre stratifié (vous ne pourrez pas le couper avec un coupe-verre conventionnel compte tenu du fait que la couche centrale est flexible, le rendant impossible à casser suivant la ligne tracée). Vous pouvez voir si un filtre est stratifié en regardant sa tranche, en sachant que vous pourriez devoir le mouiller pour voir les couches. Pour le G1, le verre entre 2,57 mm et 3,09 mm d'épaisseur a fonctionné, néanmoins 3,09 mm étant la mesure qui a donné le plus fréquemment de bons résultats. Si vous voulez opter pour une seule épaisseur, essayez en premier lieu 3,09 mm.

Note : j'ai utilisé pour mon G2 un verre IR d'origine Schott, référence RG780 (équivalent Wratten 87) d'une épaisseur annoncée de 3 mm (épaisseur mesurée au pied à coulisse digital : 2,95 mm). Le filtre original anti-IR de cet appareil a été mesuré de la même manière à 2,58 mm.

Obtenir des verres faits sur mesure aux tolérances élevées coûte très cher. Si vous commandez des verres d'épaisseur standard d'une maison optique (telle que Edmund Optics Ltd), les tolérances typiques d'épaisseur sont plus ou moins 0,2 mm. Ne soyez pas trop obnubilé par le fait d'atteindre la mise au point parfaite à toutes les ouvertures. La différence d'épaisseur pour obtenir une bonne MAP entre f:2 et f:6.3 et une bonne MAP entre f:3.2 et f:6.3 pourrait seulement être de 0,8 mm.
Pour le G1 vous obtiendrez probablement la bonne MAP à f:5 ou plus petit si vous employez un R72 ou équivalent par temps ensoleillé et lumineux. Si vous utilisez un filtre plus foncé comme un 87C, vous pourrez employer de plus grandes ouvertures (de plus petits f:nombres).

LES OUTILS NECESSAIRES

1. Canon G2 ou G1. Les deux modèles ont été employés ci-dessous comme référence photographique, les deux appareils sont virtuellement identiques à l'intérieur.
2. Tournevis Phillips (Wiha Ox50 ou équivalent). Ce tournevis a environ 3 mm de diamètre et est en réalité un peu plus grand que nécessaire. Il est primordial que le bout soit en parfait état et s'ajuste parfaitement dans les têtes de vis.
3. Petit tournevis plat (de 2 mm) pour fonctions de soulèvement et autres. Si possible, magnétisez les deux tournevis, cela facilitera le travail notamment pour l'enlèvement des vis.
4. Facultatif : air comprimé, pinces brucelles.
5. Une loupe si vous voulez voir certains détails de près avant de toucher une pièce !

Maintenez toutes les vis organisées et identifiées : il y a différents longueurs, couleurs, et types de têtes. Les vis qui se fixent dans le plastique ont un filetage différent de celles qui sont utilisées pour le métal. Ne pas les mélanger.

1. Enlevez la batterie et la carte CF. Tandis que la trappe du compartiment de la carte CF est ouverte, enlevez la vis supérieure, elle est cachée par la trappe lorsque celle-ci est fermée, et puis l'argentée (noire sur les modèles G2 Pro) juste à côté de la partie inférieure de la trappe du compartiment CF.

2. Du côté gauche, enlevez la vis argentée à droite du bouton MF (en fait il s'agit de la vis supérieure de l'oeillet de courroie).

3. Sur le dessous de l'appareil, enlevez les deux vis noires, puis la vis noire située à droite du viseur optique.

4. Ouvrez entièrement l'écran LCD, ouvrez la trappe du compartiment CF et vous devriez pouvoir soulever le capot arrière entièrement vers le haut. Attention à ne pas perdre le ressort situé sous le bouton sélecteur multiple. Normalement ce ressort reste attaché au bouton, mais s'il ne tient pas bien ou s'il est resté sur la carte, enlevez le et rangez le afin d'éviter le risque de perte pendant que vous travaillez sur l'appareil-photo.

5. Ensuite, soulevez vers le haut doucement ce connecteur jusqu'à ce qu'il se déconnecte.

6. Enlevez alors la vis qui maintient le bouclier de cuivre juste sous le connecteur.

7. Soulevez soigneusement le coin du bouclier en cuivre qui était vissé sur le fond, et notez que le côté gauche est ajusté sous le logement de charnière de l'écran LCD.

8. Le bouclier est toujours relié au fond, ôtez le du chemin délicatement (dépliez le) de sorte que vous puissiez enlever la vis située dans le coin inférieur gauche de la carte.

9. Maintenant, avec le petit tournevis plat, ouvrez ces 3 connecteurs en dégageant la moitié colorée de la moitié blanche comme montré sur les photos. Attention, il ne faut pas séparer complètement les deux parties : une fois celles-ci entrouvertes, le ruban devrait sortir du connecteur facilement. Vous pouvez glisser la partie ronde de l'axe du tournevis dans la boucle du ruban pour tirer en douceur au besoin. Attention : vous pouvez attendre un peu d'avoir dégagé la carte pour enlever le ruban du troisième connecteur (plus grand) situé perpendiculairement aux deux autres (du côté droit) car il est difficile à enlever à ce moment et particulièrement fragile).
Attention à ne pas plier ou briser les rubans connecteurs !

10. Maintenant nous devons mettre cette "natte" de câbles à l'écart. Ils sont collés sur la carte avec un adhésif souple, manipulez avec douceur, dégagez alors la natte du dessous de la charnière de l'écran LCD. Vous pouvez maintenant soulever vers le haut le coin gauche inférieur de la carte et il devrait se soulever facilement (vous pouvez maintenant déconnecter le ruban latéral pendant que vous soulevez). Faites attention avec les câbles très fins en déplaçant la plaquette. Notez que la plaquette est encore connectée au-dessus de l'appareil. On peut employer un morceau de ruban adhésif pour tenir la plaquette écartée vers le haut, mais vous pourriez aussi vouloir la débrancher complètement si vous la considérez comme un obstacle pour travailler autour du CCD situé en-dessous. Personnellement, j'ai maintenu la plaquette avec la main, considérant que le dernier connecteur sur le dessus de la plaquette est difficile à débrancher.

11. Enlevez la dernière vis qui tient le bouclier en cuivre en place et notez bien la façon dont il est ajusté sous la plaquette. Enlevez ce bouclier complètement.

12. Maintenant vous pouvez voir les 3 vis qui maintiennent le CCD. Notez qu'elles sont probablement verrouillées avec un peu d'adhésif. Si vous êtes chanceux comme moi, les têtes de vis seront propres et vous pourrez ajuster votre tournevis facilement et les enlever. Vous devrez toujours briser la colle qui est placée au niveau du petit plot guide (juste au-dessus de la vis du côté droit). Faites TRÈS attention quand vous faites ceci - vous ne devez pas faire riper la tête du tournevis et endommager les rubans dans le secteur. Evitez en outre de tordre le plat en aluminium mince sur lequel le CCD est monté en appliquant une force excessive. Vous n'avez pas besoin d'enlever tout l'adhésif - juste ce qui tient le CCD . J'ai obtenu de bons résultats en employant des pinces brucelles avec bouts pointus, en serrant et en soulevant toutes les gouttes gênantes d'adhésif pour les casser vers le haut. Quand le CCD est libéré, (mais non enlevé) retournez l'appareil-photo et secouez un peu pour faire tomber les éventuels débris ; éventuellement, soufflez avec de l'air comprimé.

13. Quand vous êtes prêt à extraire le CCD, notez le petit ressort sous le plat de support du CCD du côté gauche entre les vis. Je ne suis pas absolument certain de sa fonction, mais vous devrez la mettre de côté de toute façon. J'ai toutefois remarqué lors des tests finaux qu'un serrage différent appliqué aux trois vis modifie la mise au point sur l'infini, voyez le tableau en fin de page à ce sujet ; j'imagine dans cette hypothèse que la fonction de ce ressort est de permettre le réglage en profondeur du CCD.

14. Maintenant vous pouvez soulever et extraire le CCD, en le tenant par son ruban. Voici ce à quoi le capteur ressemble. Ne le touchez pas et mettez le dans un récipient scellé propre (petit sachet plastique ou autre moyen d'éviter les poussières).

15. Enlevez le joint-support en caoutchouc au-dessus du filtre anti-IR en le soulevant délicatement (il est juste posé sur le filtre). Faites attention à ne pas rayer le filtre anti-IR situé en-dessous.

16. Pour enlever le filtre anti-IR, retournez juste l'appareil-photo au-dessus d'un tissu propre et il tombera. Manipulez-le par ses bords car il a un revêtement qui est très difficile à nettoyer .

Pour installer le nouveau filtre, prenez l'appareil-photo et avec l'objectif vers l'avant, donnez un souffle ou deux d'air comprimé à quelques centimètres de distance. Evitez d'employer l'air comprimé à une distance trop courte, vous pourriez envoyer de la poussière dans l'objectif. Installez le verre propre dans son logement, puis le joint en caoutchouc, puis le CCD (vérifiez l'absence de poussière et nettoyez avec de l'air comprimé au besoin). Serrez les 3 vis graduellement, en veillant au bon positionnement du CCD sur son support, puis serrez les vis délicatement (j'ai serré à fond les trois vis et ensuite desserré de trois quarts de tour ; ce réglage a donné les meilleurs résultats ensuite). Remontez le tout dans l'ordre inverse du démontage . Soyez certain que les rubans sont entièrement insérés avant de refermer les connecteurs. S'il y a un problème quand vous avez terminé, il est très probable que cela soit provoqué par une mauvaise connexion d'un des rubans dans les connecteurs.

Utilisez un trépied (et un filtre IR si vous avez installé un simple verre de remplacement). Vous pourrez également avoir besoin d'un filtre ND (Neutral Density) si un diaphragme de f:2 provoque une surexposition, ce qui arrivera avec un R72 un jour ensoleillé) .
Employez le grand angle (GA dans le tableau) pour tester la mise au point.
Un jour ensoleillé, photographiez une scène qui est au moins à 30 mètres, idéalement avec beaucoup de détails ; faites des images à toutes les ouvertures. Soyez sûr que l'appareil-photo fait la mise au point sur un objet lointain et pas sur quelque chose au premier plan.
Passez les images en revue et notez, le cas échéant, les ouvertures auxquelles les images sont les plus nettes.
En règle générale, quand les images réalisées aux plus grandes ouvertures (f:2.0-3.2) sont nettes et celles faites aux plus petites ouvertures (f:6.3 - 8,0) sont floues, vous avez besoin d'un verre plus épais.
Quand les images réalisées aux plus petites ouvertures (f:6.3 - 8,0) sont nettes et celles faites aux plus grandes ouvertures (f:2.0-3.2) sont floues, vous avez besoin d'un verre plus mince.
A savoir : l'ouverture f:8 en infrarouge ne donnera jamais des images très nettes en raison du phénomène de diffraction.
Attention : les remarques ci-dessus relatives à l'épaisseur du verre de remplacement doivent être interprétées avec prudence compte tenu du réglage en profondeur du capteur qui a également une influence sur la mise au point. L'épaisseur correcte du verre de remplacement n'est pas le seul élément à prendre en compte.
Voyez le tableau des tests que j'ai réalisés ci-dessous :

f 2

f 2.2

f 2.5

f 3.2

f 3.5

f 4.5

f 5

f 5.6

f 6.3

f 7.1

f 8

Serré à fond

GA ∞

Serré à fond et ensuite - 1/2 tour

GA ∞

Serré à fond et ensuite - 3/4 tour

GA ∞

Serré à fond et ensuite - 1 tour

GA ∞

M = Macro Mode GA ∞ = infini NT= non testé x = mauvais V = acceptable VV = bon → très bon

Ces résultats doivent être considérés actuellement comme provisoires : les conditions météorologiques hivernales actuelles ne m'ont pas permis de vérifier d'autres paramètres tels que : photographies au zoom optique, Macro à toutes les ouvertures,...
Dans quelques semaines, je corrigerai ou amenderai ce tableau.

Des preuves que cela fonctionne ? Voilà quelques images :

Les surprises de l'infrarouge : le jeans est bleu foncé, le gilet est noir, l'appareil photo Canon G2 est noir aussi...
Francoise, elle, est toujours blonde ;-)

MENTION LEGALE
Ces instructions sont destinées à un usage personnel exclusivement. Aucune utilisation commerciale ne saurait en être faite (c'est à dire que vous n'avez pas l'autorisation de les utiliser à des fins de revente d'appareils-photo numériques Canon G1 et G2 convertis en mode Infrarouge et commercialement signalés comme tels).
En aucun cas je ne saurais être tenu pour responsable de dégâts éventuels causés à votre appareil consécutivement à une mauvaise interprétation ou une mauvaise application des instructions fournies ci-dessus. Et n'oubliez pas : le fait de modifier ainsi vous-même votre appareil annule votre garantie.